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Seit Jahresbeginn habe ich verarbeitet:

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  1. Hier wird das Buch ausführlich beschrieben: https://www.hobbyschneiderin24.net/forums/topic/148761-buchvorstellung-quotfitting-amp-pattern-alteration-a-multi-method-approach-quot/?tab=comments#comment-1829559 Ich habe es für mich "ausgebraucht" und möchte es deshalb abgeben. Es handelt sich um die rote Ausgabe von 2009. Rauch- und tier-freier Haushalt. Preis inkl. versichertem Versand: 60 Euro LG gundi
  2. Hallo zusammen, von Sisue angeregt, habe ich mal ein bischen Gas gegeben mit dem Durchblättern meiner neuesten Nähbuch-Errungenschaft und versuche mich an einer Zusammenfassung. Das Buch heißt „Fitting & Pattern Alteration: a multi-method approach“ von Elisabeth G. Liechty, Della N. Pottberg und Judith A. Rasband. Die mir vorliegende Ausgabe ist von 1986 und dürfte damit wohl die älteste Ausgabe sein. Nach meinen Recherchen erschien eine weitere Version 1992 (auf dem Cover abgebildet sind Schnittmusterteile, ein Kopierrädchen etc., gelbe Schrift des Titels) sowie eine überarbeitete Version 2009. Diese ist links rot, rechts ein Model in weißem, bodenlangem Kleid. Offenbar ist eine neue Ausgabe geplant, denn Amazon bildet ein Cover in schwarz ab, blondes Model auf der rechten Seite in einem weißen Outfit. Soll anscheinend dieses Jahr erscheinen. Welche Unterschiede genau in den einzelnen Ausgaben existieren, ist mir nicht bekannt. Ich habe einen Hinweis von Heidi (stofftante) gefunden, die in der Vergangenheit einmal geschrieben hat, dass das Hosenkapitel in der neueren Ausgabe umfangreicher sei. Da die Bücher jedoch nicht ganz billig sind, bin ich auf die älteste Ausgabe ausgewichen und ich denke, auch damit kann ich gut zurechtkommen. Meine Ausgabe hat zehn Kapitel und ist in zwei Teile aufgeteilt. In Teil 1 gibt es Theorie. Man beginnt z.B. mit einer Einführung in die Elemente und Prinzipien von Design und erklärt die Unterschiede zwischen sehr figurnah, figurnah, locker umspielend... und geht auf die Bedeutung von Form, Farbe, Material und Balance ein. Natürlich wird dann auch das benötigte Material vorgestellt und dann wird es erstmalig interessant. Man zeigt Möglichkeiten auf, die eigene Figur zu entdecken. Hier kommt bspw. der Spiegel zum Einsatz, die Fotografie, Paperfitting mittels Grundschnitt, Konstruktion eines eigenen Grundschnitts, Vermessen etc. Auf Asymmetrien und verschiedene Haltungen wird mittels Zeichnungen eingegangen. Was ich noch in keinem anderen Nähbuch gesehen habe, bringt das nächste Kapitel. Es wird nicht nur erläutert, wie man die richtige Größe ermittelt, sondern nun folgt auch noch eine genau Erklärung, an welche Figuren sich die Schnittmusterhersteller wenden, wenn sie Schnitte konstruieren für Miss Petite, Misses etc. Außerdem wird ganz genau beschrieben, wo die Unterschiede in der Konstruktion bei Burda, McCalls, Butterick, Vogue und Simplicity liegen. Also wer konstruiert für runden Rücken, kurze Rückenlänge, weitere Hüfte... Als nächstes wird erklärt, welche Informationen man aus einem Schnittmuster erhält, wie sich der Preis eines Schnittmusters zusammensetzt bzw. an welche Käuferschicht sich welche Preiskategorie richtet (hab' ich so auch noch nicht gelesen), was man anhand des Umschlags für sich ermittelt und was eine Anleitung leisten kann und was nicht. Nun wird der geneigte Leser mit dem Begriff der guten Passform vertraut gemacht. Woran erkennt man eine gute Passform? Es gibt auch eine Tabelle, die die schnelle Übersicht erleichtert, ansonsten ist nicht nur dieses Kapitel äußerst textlastig und es gibt nur am Rande einige Zeichnungen, die den Unterschied zwischen guter und schlechter Passform zeigen sollen. Der Begriff der Design- und Bequemlichkeitszugabe wird erläutert, jedoch fehlt eine tabellarische Übersicht, bei welchem Kleidungsstück bzw. Bereich man mit wieviel Bequemlichkeitszugabe rechnet. Nun geht es quasi ans Eingemachte. Wie lernt man, ein Kleidungsstück anzupassen? Der genaue Ablauf wird geschildert, wie man am effektivsten arbeitet. Das nötige Equipment wird beschrieben, wie man sich für eine Anprobe herrichten sollte, die Bedeutung gut sitzender Unterwäsche wird herausgestellt und es gibt eine kleine Falten-Übersicht, nach der man sich richten kann. Die wird später aber wesentlich ausgebaut. Im nächsten Kapitel werden drei Methoden der Änderung vorgestellt und zwar mit Angabe der jeweiligen Vor- und Nachteile. Es handelt sich zum einen um die Anpassung mit dem gesteckten Schnitt, wie wir sie von Palmer & Pletsch kennen mit „fit for real people“ und ähnlichen Büchern von Palmer & Pletsch. Desweiteren die Anpassung mittels eines Probeteils/Muslin und als drittes das vorherige Maßnehmen und Abgleichen der genommenen Maße mit dem Schnitt und darauf folgenden Änderungen. Es wird darauf hingewiesen, dass alle Methoden miteinander kombinierbar sind – natürlich sind sie das. Wie man für die dritte Methode Maß nimmt, wird anhand von Zeichnungen gezeigt – u.a. gibt es einen sog. Shoulder-Slope, den ich gar nicht kenne – es wird von Schulterpunkt zu Schulterpunkt gemessen und von den Schulterpunkten jeweils mittig zur Taille. Hab' ich noch nie gemacht... Wie ändert man nun einen Schnitt, wenn man Änderungen benötigt? Wiederum stellt das Buch drei verschiedene Methoden vor und weist darauf hin, dass man genau überlegen solle, was geändert werden muss und wie man das mit dem geringsten Aufwand erreicht, den die Methoden zu bieten haben. Man kann also variieren, auch hier wieder. Gezeigt wird die Slash-Method (also das Aufschneiden und Spreizen bzw. ineinander schieben), die Seam-Method (wo die NZ abgeschnitten und verschoben werden, bis die angepeilte Änderung erreicht wurde) und die Pivot-Method (hier werden Angelpunkte am Schnittmuster gesetzt und das Schnittmuster jeweils ein- oder aufgedreht). Hier ein Beispielbild für die Pivot-Methode: Für alle Methoden gibt es eine genaue Vorgehensweise und Reihenfolge. Teilweise wird darauf hingewiesen, dass es ein Nachteil sein könne, dass die geschilderte Methode nur in diesem Buch vorgestellt wird – das hat sich natürlich mittlerweile geändert. Das mit dem Verschieben der Nahtzugaben habe ich, glaube ich, schon bei Nancy Zieman gesehen (Pattern Fitting with confidence) – ich kann mich irren, aber im gleichen Buch war auch die Pivot-Method zu sehen. Wie man mit dem geänderten Schnitt einen Sloper herstellt und was man alles damit anstellen kann, wird ebenfalls erklärt. In Zeichnungen wird hier sogar gezeigt, wie man einen Sloper zum Vergleich auflegt, um bei anderen Schnittmustern die benötigten Änderungen schneller erfassen zu können. Hier endet Teil 1 mit der ganzen Theorie und Teil 2 beginnt mit einer der umfangreichsten Sammlung von Zeichnungen, die ich wohl jemals gesehen habe. Es handelt sich um den „illustrated alteration guide“ und für jede mögliche Figurbesonderheit gibt es eine Zeichnung mit den entsprechenden Passformproblemen, einer Zeichnung, wie ein geändertes Probeteil aussehen würde sowie einer Zeichnung, wie man das entsprechende Schnittmuster ändert – und zwar in allen drei Methoden (Slash, Seam und Pivot). Und dann heißt es bspw. bei einem runden Po nicht einfach „kehren Sie die Methode um“, sondern für den flachen Po gibt es wieder Zeichnungen der Passformprobleme, Zeichnungen der geänderten Probeteile und Zeichnungen der nötigen Schnittmusteränderungen für alle drei Änderungsmethoden. DAS nenne ich ja mal großes Kino! Hier mal ein Teil (!) der Zeichnungen für das Sway Back, welches mich naturgemäß am meisten interessierte Ganz zum