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Hoi zäme ich brauche ein Minibügeleisen. Mit der Laurastar nervt mich das Dämpfen, mit dem ollen Eisen aus dem ehemaligen Auslandswohnsitz meines Mannes die Grösse. Ich habe mich schon halb ohnmächtig gegoogelt und auch erfolglos das hiesige Forum mit mannigfaltigen Suchanfragen bombardiert, weil ich einen direkten Vergleich der beiden Varianten suche. Es geht mir nicht um die Marke, sondern um die Bauart, will heissen : Minibügeleisen, das aussieht wie ein zum Bügeln umfunktionierter Lötkolben mit wirklich kleiner Bügelfläche (also Clover) oder ein Minibügeleisen in der Machart von Prym (also quasi ein geschrumpftes reguläres). Ich baue auf den kollektiven Erfahrungsschatz und hoffe hier jemanden zu finden, der idealerweise beide kennt oder eines von beiden. (Ich kenne leider niemanden, der das eine oder andere oder idealerweise beide hat, wo ich selbst probieren könnte.) Bisherige Erkenntnisse: Clover sehr kleine Bügelfläche es gibt solche, wo sich die Flächen austauschen lassen (sehr spitz und breit) der Ständer ist fragil robust und langlebig Prym kann mit Dampf betrieben werden als Zubehör gibt es eine Hülle gibt es auch im Set mit Silikonablagematte und Bügelunterlage (die aber färben kann, weshalb ein Bügeltuch mitgeliefert wird) wenn ich es richtig sehe, fetter deutscher Stecker (heisst glaube ich Schuko) also braucht es einen Schweizer Adapter Zu Hitzeverhalten, Aufwärmdauer etc. habe ich noch nicht viel gefunden. Bei der quasi Lötkolbenvariante frage ich mich, ob das nicht zu heiss sein kann (sieht nach blankem Metall aus). Das Prym erscheint mir verhältnismässig breit. Ob da beim Auseinanderbügeln von 1/4 Inch Nahtzugaben ein deutlicher Vorteil zu einem regulären Modell spürbar ist, ist mir nicht klar. Ich hätte gerne ein Eisen, wo ich ohne Akrobatik nur eine Naht Bügeln kann, ohne aufgrund der Breite auch schon gebügelte Nähte zu erwischen. Kann irgendjemand inputs liefern? Das wäre einfach fabelhaft. Oder weiß jemand, ob diese Geräte allenfalls in der Vergangenheit an der Nadelwelt ausgestellt waren? Notfalls kann ich auch im April in Karlsruhe live gucken und testen. Die mir bekannten « analogen » Geschäfte im Grossraum Zürich haben beide nicht. Die Prymvariante unter der Eigenmarke Miostar bei der Migros gibt es gerade auch nicht. Danke -
Säume gleichmäßig umbügeln ist nicht immer ganz einfach. Umso mehr habe ich mich gefreut, als uns Clover diese beiden Heißsäumer, so deren offizieller Name, zur Verfügung gestellt hat. © Ina Lusky, Klick für Großansicht Das Model Heißssäumer, lang, #7701, wurde bereits von mir in der Praxis genutzt, da ich aktuell viele Tops, Blusen und Shirts mit Rundungen am Saum nähe. Dabei war mir die langgezogene Rundung des langen Heißsäumers sehr hilfreich. © Ina Lusky, Klick für Großansicht Zunächst war ich unglücklich darüber, daß die längliche Rundung so kurz ist. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, daß sie völlig ausreichend ist. Länger ist vermutlich nicht zielführend bei Rundungen an Shirts/ Blusen/ Oberteilen. Ich empfinde diese kleinen Bügelhilfen als sehr hilfreich um gleichmäßig und ohne weitere Markierungen einen Saum einzubügeln. In meinem Bestand der Nähhelfer werden sie einen Stammplatz einnehmen. Das Material, aus dem die beiden Saumbügelhilfen sind, ist ein festes, vliesähnliches Material und kein Hart- oder Weichplastik. Wichtig zu wissen ist, daß die Markierungen auf den Heißsäumern in Zentimeter sind und nicht in Inch, sofern sie im Quiltbereich eingesetzt werden möchten. Wir bedanken uns bei der Firma Clover, die uns diese beiden Produkte zum testen zur Verfügung gestellt hat.
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Unter der Rubrik "nützliche Nähhelfer" hatte die Redaktion vor einiger Zeit den Nahttrenner vorgestellt. In dem Artikel sind verschiedene Modelle zu sehen. Und warum schreibe ich jetzt diesen Artikel? Ganz einfach, mein Nahttrenner ist nie da, wo ich ihn brauche oder suche. Und ich habe einen Lieblingsnahttrenner: klick auf das Bild für die Großansicht Die, die bei meinen Maschinen dabei waren, mag ich aus mir unbekannten Gründen nicht. Sie sehen aus wie mein Lieblingstrenner, fassen sich aber nicht so an. Bei meinen Überlegungen kam mir der Gedanke, wenn ich einen Favoriten haben, dann kaufe ich mir den in größerer Zahl, ich dachte da an 5 Stück, und plaziere selbige an allen Stellen, an denen ich einen Trenner brauchen könnte. Dann bin ich auf die Suche in diversen Geschäften nach meinem Nahttrenner gegangen, um festzustellen, daß es mehrere Firmen gibt, die sie im Programm haben, aber in der Grifform doch unterschiedlich sind. In meinem Nahttrenner-Wahn war ich dann der Meinung, ich kaufe mir alle, die ich gesehen hatte. Herumprobieren und evtuell einen zu finden, dem ich bisher so garkeine Beachtung schenkte, das könnte unter Umständen auch die Leser hier im Forum interessieren und den Augemerk auf die Vielfalt lenken. Dabei habe ich festgestellt, daß mein Favorit von Prym ist und dort als Nahttrenner, klein geführt wird. Preisgruppe H. Der Nahttrenner hat eine Schutzkappe aus durchsichtigem Hartplastik und dient gleichzeitig als Griffverlängerung, wenn man sie am unteren Ende des Trenners aufsteckt. Meine Nahttrenner liegen immer mit dem verlängerten Griff herum. Ich schließe die Schutzkappe nie. Schlechte Angewohnheit, aber der Trenner verläßt selten mein Nähzimmer. Wie das mit einem bevorzugten Werkzeug so ist, bekommt es irgendwann auch Gebrauchsspuren und Alterserscheinungen. So auch hier: das Hartplastik hat Risse bekommen und damit sind Bruchstellen entstanden (beim obigen Bild gut zu sehen). Noch ist nichts ausgebrochen, aber das dürfte nicht mehr allzulange auf sich warten lassen. Insgesamt habe ich jetzt 9 unterschiedliche Nahttrenner auf dem Tisch liegen. 5 von Prym, 2 von Clover und je einen von Madeira und von Combicut, wie bereits von Marion in der Nahttrennervorstellung gezeigt. klick auf das Bild für die Großansicht Nur 2 davon haben gleiche Griffe, nämlich die großen Nahttrenner von Prym. Alle anderen haben unterschiedliche Grifformen. Aus diesem Grund habe ich die 9 Stück bestellt um herauszufinden, welcher davon gut in meiner Hand liegen könnte und Potential zu meinem neuen Liebling hat. Durch Zufall konnte ich bereits den Nahttrenner mit Schutzkappe und ergonomischem Griff von Prym ausprobieren und fand ihn im ersten Gebrauch gut. Daher habe icn mir einfach mal alle derzeit verfügbaren PRYM-Nahttrenner besorgt. Der kleine ergonomische ist darauf nicht zu sehen. klick auf das Bild für die Großansicht Aber wie das so ist, haben auch andere Hersteller Werkezeuge, die zum gleichen Zweck hergestellt wurden. Warum nicht auch die ausprobieren, die keine Schutzkappe haben und nicht mit dem Label "ergonomisch" versehen sind? klick auf das Bild für die Großansicht Fazit: nach dem Testen der verschiedenen Nahttrenner habe ich, nach längerere Testphase, Favoriten. Die ergonomischen von Prym finde ich klasse. Dabei bevorzuge ich den kleinen ergonomischen von PRYM, den ich auch gerne zum austreichen von Nähten oder beim Wenden von Ecken einsetzte. Ausserdem nutze ich den von Madeira sehr gerne, da er gut in meinen kleinen Händen liegt. Der Nachteil des Madeira Trenners ist das Material des Griffs. Es fühlt sich in der Hand gut an und sorgt dafür, daß der Trenner nicht rutscht, aber es ist auch sehr anfällig für Staub, wie man auf dem Bild erkennen kann. klick auf das Bild für die Großansicht Erstaunlicherweise lag der eckige Clovertrenner auch gut in der Hand, ebenso der mit der gerundeten Griffform, der irgendwie Madeira-ähnlich ist. Bei den beiden eckigeren, dünneren Griffen der Modelle von Clover und PRYM war ich zunächst skeptisch, aber ich bin gut damit zurecht gekommen. Ich nutze sie, wenn sie gerade an der Stelle liegen, an dem ich einen Trenner benötige, aber sie sind auch nicht meine Highlights. Mein Missfallen geht an den eckicken "combicut"-Nahttrenner. Irgendwie passen er und ich nicht zusammen. Erst fand ich die Lösung "Trenner kombiniert mit Pinzette" gut, aber im Gebrauch war er mir zu umständlich. Kappe auf, Kappe ab, wo liegt die Kappe und das ständige drehen, je nach dem welche Seite ich nutzen wollte. Vermutlich ist das ein Jammern auf hohem Niveau, aber Freunde werden wir nicht. Nachdem ich auch Freundinen die verschiedenen Nahttrenner in die Hand gab, waren auch sie nicht überzeugt vom combicut, aber das Modell von Madeira fanden sie toll und ich durfte umgehend für sie welche kaufen. Bei dem Test standen für mich nicht die Kosten der einzelnen Nahttrenner im Vordergrund, sondern einzig, wie ich damit zurecht komme. Daher ist der von mir wiedergebene Eindruck subjektiv und sicher nicht für alle gültig. Ich bin niemand, der mit Rasierklingen oder kleinen, spitzen Scheren trennt, darum werde ich immer, mindestens, einen Nahttrenner im Haus haben. Ob er dann von PRYM, Clover oder Madeira sein wird, wird die Zukunft zeigen. Bis auf weiteres bin ich erstmal gut ausgestatt und schon bin ich wieder bei meinem Anfangsproblem: der Lieblingstrenner ist nie da, wo ich gerade bin. Die vorgestellten Nahttrenner sind von mir käuflich erworbenes Eigentum.
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Sicher fragt sich die ein oder andere gerade was denn Occhi ist. Occhi ist eine alte Handarbeitstechnik, mit der wunderbare Spitzen, unter zu hilfenahme eines "Schiffchens" und Faden, hergestellt werden kann. Man kennt sie auch unter Schiffchenarbeit oder Frivolitäten. Schön erklärt und noch einige Hintergründe dazu gibt es hier: Was ist Occhi? © Ina Lusky Wir verlosen 2 x 5 Occhi-Schiffchen von Clover zur Herstellung dieser tollen Spitzen an die Forenmitglieder. Das heißt, es wird 2 Gewinner geben die je eines dieser Sets bekommt. Aber wie das manchmal mit Verlosungungen so ist, gibt es Teilnahmebedingungen: Es geht dabei um einen Artikel auf der Startseite zum Thema "Occhi". Er sollte beinhalten, wie Du mit Deinen Occhi-Schiffchen zurecht gekommen bist. Ob Du Anfänger oder Fortgeschrittene bist. Aus welchem Material Deine Schiffchen bisher waren, wenn Du fortgeschritten bist. Wie bist Du dazu gekommen, wann und wo machst Du Occhi. Und natürlich auch, was Du mit den hergestellten Spitzen machst. Damit nicht genug, der Artikel soll im April erscheinen. Das bedeutet, wenn Du an der Verlosung teilnehmen möchtest, solltest Du bereit sein und Zeit haben, Dich mit der Materie auseinanderzusetzen, diese mit Bildern zu dokumentieren und dann einen Artikel dazu schreiben. Die Teilnahme an sich ist einfach: Ihr hinterlasst bis zum 15. März 2015 um Mitternacht (relevant ist die angezeigte Systemzeit) einen Kommentar in diesem Thread und erzählt uns, warum Ihr eines der Sets gewinnen möchtet und in welcher Größe. Der Gewinner wird über seine hier im System hinterlegte Email-Adresse benachrichtigt. (Also bitte darauf achten, daß diese aktuell ist!) Wenn derjenige innerhalb von drei Tagen seine Adresse nicht schickt, wird neu ausgelost.
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Hera Marker inVerkaufsverpackungBild: Clover Woher der Name dieses Werkzeuges kommt und ob und was er gegebenenfalls mit der gleichnamigen griechischen Göttin zu tun hat, konnte ich nicht sicher ergründen. (Wobei etwas intensivere Recherche zu Tage förderte, daß "hera" das japanische Wort für eine Spatel sein könnte. Da mir dieses Werkzeug von Clover zum Testen zur Verfügung gestellt wurde, erscheint mir das zumindest nicht völlig abwegig. Kann hier jemand japanisch?) Was man damit machen kann, ist hingegen einfach: Markieren, ohne Farbspuren auf dem Stoff zu hinterlassen. In Quilter-Kreisen scheint das schon länger ein verbreitetes Werkzeug zu sein, für mich war es neu. Aber nützlich, wie ich schnell merkte. (Und natürlich liebe ich es, Dinge auszuprobieren, die ich noch nicht kenne. Meine leichte Obsession für Markierwerkzeuge kann ich vermutlich ohnehin nicht verbergen. ) Handhabung des Hera MarkersBild: nowak Die Verpackung ist gewohnt minimalistisch, nämlich eine kleine Plastiktüte mit einer aufgedruckten Kurzerklärung in Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. Die Falz-Spatel ist aus Kunststoff (Harnstoffharz, um genau zu sein), sehr glatt und liegt angenehm schwer in der Hand. Die Benutzung ist nicht weiter schwierig, man nimmt den Marker ähnlich wie einen Stift, es gibt eine bequem breite Griff"mulde", in die sich der Finger fast automatisch legt, und dann fährt man die Linie oder die Linien mit Druck nach. Wie fest man aufdrückt, hängt natürlich davon ab, welches Material man vor sich liegen hat und wie viele Lagen man gerne markieren möchte. Markierte Linie auf der obersten Stoffschicht.Bild: nowak Wie gut man die Linie erkennt, ist aber nicht nur davon abhängig, wie viel Druck man ausübt, sondern auch vom Stoff selber. Am besten funktioniert der Markierer auf halbwegs dicht gewebten Baumwollstoffen. Für die Photos habe ich ein Stück eines aussortierten Bettbezugs gewählt. Hier kann man leicht eine deutliche Linie erzeugen. Einen gewissen Einfluss hat natürlich auch der Untergrund, ein Holzstisch ist gut geeignet, aber auch eine Schneidematte oder einige Blatt Papier. Auf Wolle oder Seide sieht man kaum etwas und/oder die Linie verschwindet sehr schnell. Auch Dessoustoffe aus Microfaser oder generell Jerseys markiert man besser mit anderen Mitteln. Markierte Linie, dritte Stofflage.Bild: nowak Auf Baumwolle kann man hingegen auch durch mehrere Stoffschichten noch erkennbar markieren. (Wie man auf dem Bild hoffentlich auch sehen kann.) Tja, wozu braucht man so ein Ding denn nun? Zunächst mal, wenn ich keine farbige Linie haben möchte, etwa weil sich ein Markierstift nicht auswaschen oder anderweitig entfernen läßt. Dann bildet die Falzmarkierung natürlich auch schon einen Stoffbruch, an dem ich meinen Stoff später auch leicht umfalten kann. Das kann ein Saum an einem Kleidungsstück sein, aber auch die deutlich kleinere Nahtzugabe an einer handaufgenähten Applikation. Für Kleidung ist interessant, daß man gleichzeitig mehrere Lagen markieren kann, ohne nach dem Zuschnitt die Stofflagen erst wieder trennen zu müssen (um z.B. Kopierpapier dazwischen zu legen). Besonders vorteilhaft ist das bei geschwungenen Linien, etwa gebogenen Abnähern, bei denen man tatsächlich den gesamten Verlauf markieren muß und sich nicht mit Eckpunkten durchmogeln kann. Wie gut das geht, hängt wieder vom Material ab, aber wenn man fest genug aufdrückt, kann man sowohl durch Pergamentpapier als auch durch dicke Malerfolie hindurch markieren. Markierte Linie auf der obersten Stoffschicht nach ca. 15 Minuten.Bild: nowak Einen kleinen Haken gibt es aber... die Markierung ist nicht ewig sichtbar. Auf dem Baumwollstoff, den ich für die Bilder genommen habe, sieht man noch recht lange etwas. Auf der obersten Lage ist die Linie auch nach einer Viertelstunde kaum schwächer geworden. Und sie war letztlich noch mehrere Tage lang sichtbar. Auf den unteren Lagen wurde es aber schneller schwächer. Auf anderen Materialien hat man oft nur Minuten oder wenige Augenblicke, in denen die Linien gut zu sehen sind. Da muß man dann im Einzelfall entscheiden, ob das nutzt. Eine Viertelstunde reicht zum Beispiel oft, um die Linien einfach mit Nadel und Faden nachzuheften. Das geht immer noch schneller und einfacher, als durchzuschlagen und der Markierfaden ist auch stabiler im Gewebe, weil er nicht aufgeschnitten ist. Auf Seide haben mir auch schon kurze Zeiten genügt, um eine Linie auf der unteren Stoffschicht dann mit einem Markierstift einfach nachzuzeichnen. Auch das geht einfacher und schneller, als flutschige Stofflagen durchzuschlagen. (Daß man hier in der Nähe der Linien gut feststecken muß, damit die Stofflagen sich nicht verschieben, versteht sich von selber.) Markierte Linie, dritte Stofflage - nach ca 15 Minuten.Bild: nowak Neben dem Material (also der Faser) des Stoffes spielt auch die Webart eine Rolle. Glatte Leinwandbindung geht am besten, auf Köper schon etwas weniger, Crêpes und Georgettes zeigen sich am widerspenstigsten. Worauf man auch achtgeben sollte, wenn man durch Schnitt und Stoff hindurch markiert: Die Beschriftung des Schnittes sollte nach oben zeigen. Zumindest bei selber kopierten Schnitten. Der Druck kann durchaus Bleistift und andere Markierstifte auf den Stoff durchreiben, was dann eine unerwünscht permanente Markierung ergibt. (Ratet, woher ich das weiß... ) Worauf man auch achten sollte: Der Druck kann auch glatzige Stellen auf dem Stoff erzeugen. Wie für alle anderen Markierwerkzeuge gilt: im Zweifelsfall erst mal testen. Ach ja, um bei Kleinkram mal eine Nahtzugabe einfach nur flach zu falten statt zu bügeln, dafür taugt der Falzmarker auch. Zumindest bei nicht zu dicken gewebten Baumwollstoffen. Fazit: Wie konnte ich so lange ohne den auskommen? Und man sollte auch als Bekleidungsnäher mal über den Tellerrand gucken, die Quilter und Patchworker haben auch nützliches Werkzeug. (Nein, man kann nie genügend unterschiedliche Markierwerkzeuge haben. )
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Vorzeichenstiftin VerkaufsverpackungBild: Clover Markierstifte habe ich ja jede Menge, alle sind etwas unterschiedlich, der eine hat hier seine Vorzüge, der andere da... deswegen habe ich auch eine beträchtliche Sammlung davon. Meine Favoriten auf hellen Stoffen sind dabei die wasserlöslichen Filzstifte. Daher war ich logischerweise auch gleich erfreut, als ich von Clover den feinen wasserlöslichen Vorzeichenstift zur Verfügung gestellt bekam. Auch dieser durchlief meinen "üblichen Parcours", sprich liegt bei meinem Nähzubehör und wird benutzt. Viel benutzt, in den letzten Monaten, kann ich schon sagen. Die Verkaufsverpackung ist eine schlichte Plastiktüte, die offizielle Produktbezeichnung als "Vorzeichenstift mit Wasser Löschbar" etwas eigenwillig, aber man weiß, was gemeint ist. Und die Vorderseite der Tüte zeigt auch gleich mit wenigen Worten und einer Zeichnung, was zu tun ist: "Markierungen können mit Wasser entfernt werden" und eine Blumenspritze dazu. Alles klar. Ausführlicher wird es dann auf der Rückseite und auf einem beiliegenden Papier in vier Sprachen (englisch, französisch, spanisch und deutsch). Nämlich die üblichen Warnungen, daß man vorher auf dem jeweiligen Stoff testen soll, ob die Farbe verschwindet, daß man nur Wasser, aber keine Lösemittel, Bleiche oder Waschpulver verwenden soll und daß man die Kappe bei Nichtgebrauch schließen soll. Außerdem wird empfohlen, die Markierungen nicht länger als 14 Tage zu belassen. Unterschiedliche StiftspitzenClover Marker linksBild: nowak Was mir als erstes auffällt ist, daß die Spitze sich tatsächlich von meinen anderen Stiften unterscheidet. Das ist keine der üblichen Filzstiftspitzen, sondern aus einem härteren Kunststoff, mit einer ganz feinen Farbspitze. Ähnlich einem Tintenroller, aber sehr, sehr fein. (Das hat schon mal den Vorteil, daß man sich die Spitze nicht stumpf und platt zeichnen kann.) Nach einigen Monaten der Benutzung ist auch die Umgebung der Spitze blau, als er neu war, war es wirklich ein blauer Punkt auf weiß. Das verheißt sehr feine und unauffällige Markierungen. Unterschiedliche StrichstärkenClover Marker linksBild: nowak Und dieses Versprechen löst der Stift auch ein. Man kann damit sehr feine Striche ziehen, ich habe das auf dem Bild auch mal im Vergleich zu den Strichen der anderen Markierstifte gezeigt. (Das Bild ist farbverändert, damit man den feinen Strich noch erkennt. Der Stoff war eigentlich weiß.) Man kann auch etwas dickere Striche damit ziehen, aber durch den starken Farbkontrast des Türkis zu den meisten hellen Stoffen genügt in der Regel wirklich ein ganz feiner Strich. Etwas aufpassen muß man allerdings, hält man den Stift zu lange auf eine Stoffstelle, dann saugt sich auch viel Farbe in den Stoff und es bildet sich ein regelrechter Tintenklecks. Auch bei stark saugenden Stoffen muß man aufpassen, dicht gewebte Stoffe aus feinen Fäden sind klar die Hauptdomäne dieses Stifts. Was mir besonders gut gefallen hat war, daß man auch mit Handmaß oder Lineal saubere Linien ziehen kann. Das ist praktisch, wenn man vermaßte Teile zuschneiden will und die dann direkt auf den Stoff zeichnen kann. Auf stark saugenden Stoffen, bei dicken Stoffen und teilweise bei Jerseys tendiert er hingegen ein wenig dazu, dickere Kleckse zu produzieren, wenn man nicht zügig strichelt. Geht aber alles gut wieder weg. Ein bißchen umstellen mußte ich mich jedoch, was das Löschen betrifft. Meine bevorzugte Technik ist, den Strich mit einem feuchten Wattestäbchen zu entfernen. (Da wird nicht alles so naß.) Das funktioniert schon auch bei diesem Stift, aber meist bleiben zumindest auf den ersten Versuch noch Reste sichtbar. (Zumindest wenn es wieder trocken ist.) Und man muß den Prozess mehrfach wiederholen. Hier ist es definitiv besser, sich an die Anleitung zu halten und die Blumenspritze zu benutzen. (Bei kalkhaltigem Leistungswasser destilliertes oder gefiltertes Wasser benutzen. ) Nachteil ist natürlich, daß der Stoff danach recht feucht ist... Aber man kann ihn problemlos trocken bügeln, ohne daß die Farbe wieder auftaucht. Wie schon erwähnt muß man natürlich bei jedem Stoff testen, ob der Strich wieder verschwindet, aber bei mir hat es auf allen Materialien geklappt. Baumwolle, Seide, Polyester, Microfaser,... Nur Viscose hatte ich in den letzten Monaten nicht unter der Nadel. Auch nach dem Überbügeln verschwand die Farbe problemlos wieder. Der längste Zeitraum bis zum Entfernen, den ich getestet habe, war 10 Tage. Auch das funktionierte problemlos. Sowohl daß meine Markierungen noch problemlos zu sehen waren, als auch, daß sie sich danach wunschgemäß entfernen ließen. Fazit: Ich habe einen neuen Lieblingsmarkierstift.
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Der Name des Gerätes ist pompös und Nancy Ziemann ist zwar in den USA ein bekannter Name in der Nähszene, in Deutschland hingegen nicht. Trotzdem weckte das Gerät mein Interesse und ich habe mich gefreut, daß ich es von Clover zur Verfügung gestellt bekam. (Wie ich das meistens mache, habe ich es zu meinem Nähzeug gelegt und einige Monate lang geguckt, was passiert. Nutze ich es? Wofür? Ist es praktisch? Mit Schiebemaßen habe ich ja schon öfter gearbeitet, allerdings waren diese alle kleiner und aus Metall.) Masschieber/ Sliding Gauge im VerkaufsblisterBild: Clover Der Messschieber (oder "5-in-1-Gauge" wie er oben auf der Verpackung genannt wird) kommt in einer Blisterpackung. Die Papprückseite ist gefaltet und sowohl außen als auch innen bedruckt, so bekommt man die Anleitung in vier Sprachen unter, nämlich in Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Die deutsche Übersetzung ist korrekt und verständlich, das Vokabular erkennbar technisch. Mit Begriffen wie "Messschenkel" wird die eine oder andere Näherin vielleicht erst mal fremdeln, aber da zu jeder erklärten Verwendung auch eine Zeichnung mitgeliefert wird, ist das alles kein Problem. Schade ist, daß die Verpackung nicht zu gut als Aufbewahrung geeignet ist. Gerade weil der Papprücken so viel Information enthält, würde man den doch gerne beim Gerät aufbewahren. Doch hat die Pappe unten "Nasen", so daß man sie nicht einfach aus dem Kunststoffblister herausschieben kann, sondern diesen jedes Mal weg biegen muß. Was nicht praktisch ist und vermutlich auch der Verpackung auf Dauer nicht gut tut. Das Gerät selber liegt erst mal sehr leicht in der Hand, der Kunststoff fühlt sich eher spröde an. (Gut, der Messschieber muß ja steif sein, beweglich ist für ein Messgerät nicht so praktisch.) Deswegen will ich ihn nicht einfach in mein Nähkästchen werfen, denn da liegen auch schwere Metallgegenstände wie Scheren. Zerbrechen will ich ihn ja nicht. Anderersetis verrrät die Verpackung, daß ich es mit Polycarbonat (sowie Polyacetet für den Messchenkel) zu tun habe. Daraus macht man CDs oder Doppelstegplatten für Terrassendächer. Das bricht ja nicht so leicht. Vermutlich doch überflüssige Vorsicht. (Jetzt wo ich den Bericht geschrieben habe, kann ich das Teil dann einfach mal in mein Nähkästchen werfen und gucken, ob es das aushält... ) Das Prinzip eines Messschiebers ist natürlich bekannt, man hat einen Schenkel, den man verschieben kann und kann dadurch sehr bequem Abstände bestimmen oder anzeichnen. Die Besonderheit hier ist, daß der Messschenkel einrastet. Dadurch kann einem auch nicht versehentlich etwas verrutschen, auch nicht, wenn man zwei Tage später weiter macht. Kleiner Nachteil: Die Skala ist in inch (Zoll), auch die Rasten liegen jeweils 1/8'' auseinander. Das schränkt den Nutzen etwas ein, da wir hier ja in der Regel metrisch messen und auch die Anleitungen darauf abgestimmt sind. Für Patchworker, die amerikanische Anleitungen benutzen und Leute, die viel nach amerikanischen Schnitten nähen paßt das hingegen sehr gut. (Ich gehöre zur zweiten Gruppe... ) Saum anzeichnenBild: nowak Doch was hat es nun mit diesem "5 in 1" auf sich? Letztlich kann ja jeder Messschieber an verschiedenen Stellen messen, auch jedes Handmaß kann es. Zunächst mal kann man damit eine Saumzugabe anzeichnen. Das ist besonders für gerade Säume recht angenehm, denn die Schenkel sind lang und man muß nicht so oft neu anlegen. Besonders gut funktioniert das bei dickeren Stoffen oder mehreren Lagen, denn der bewegliche Messschenkel ist ein relativ dickes Kunststoffteil und dadurch "schwebt" der obere Teil über der Unterlage. Perfekt, um den Stoff darunter zu platzieren. (Bei ganz dünnen einlagigen Stoffen funktioniert es etwas weniger gut, da muß man das Instrument kippen, damit es den Stoff berührt.) Dann kann man damit auch gut die Abstände von Knopflöchern markieren. Man kann sie direkt vom Schnittbogen abnehmen (muß also nicht mal die Skala lesen) und so auf das fast fertige Teil übertragen. Man muß also nicht schon nach dem Zuschnitt alles markieren, sondern es genügt eine Position, die anderen ergeben sich. Auch hier helfen die langen Schenkel, eine ausreichend lange und gerade Linie senkrecht zur vorderen Mitte oder der Stoffkante zu markieren. (Die Schenkel sind knapp 6,5cm lang, ein normales Handmaß typischerweise um die 4cm.) Denn auch die obere Kante und der bewegliche Schenkel haben Markierungen im Abstand von 1/4''. Was es grundsätzlich ermöglicht, gleichzeitig von zwei Kanten auf einen Punkt zuzumessen. Wenn man etwa eine Ecke näht und die Nahtzugabe gleichzeitig von beiden Kanten bestimmen möchte, um den Eckpunkt exakt einzuzeichnen. Eine vierte Option nutzt die Breite des Messchiebers. Er ist nämlich genau 5/8'' (fast 1,5cm) breit, so daß man damit (bei amerikanischen Schnitten) die Standardnahtzugabe einzeichnen oder auch nach dem Zuschnitt überprüfen kann. Jede einzelne Strebe ist 1/4'' breit, was wiederum für Quilter eine häufige Nahtzugabe ist. Und der Abstand zwischen den beiden Streben liegt bei 1/8''. ZirkelfunktionBild: Clover Überraschend genial finde ich allerdings eine ganz andere Funktion: Man kann den Messschieber auch als Zirkel nutzen. Dazu hat er an seinem unteren Ende eine kleine Drehscheibe, man drückt mit dem Finger drauf und kann dann den Schieber mühelos um sich selber drehen, ohne mit einem Papierzirkel oder irgendwelchen Fadenkonstruktionen herumwerkeln zu müssen. Im Messschenkel befindet sich ein kleines Loch, in das man einen Stift stecken kann. Besonders gut geht es, nicht überraschenderweise, mit dem Water Erasable Marker aus dem Hause Clover, aber andere feine Minen und Stifte funktionieren auch, etwa der Minenmarkierstift von Prym, wenn man die Kreidespitze weit genug herausfährt. (Und dann vorsichtig arbeitet, damit man sie nicht abbricht...) Deckel ausmessenBild: nowak Und wozu braucht man nun den Zirkel? Nun... ich verwende ja immer Stoffreste um meine Marmeladengläser mit Deckelchen zu versehen. Bisher habe ich dazu mit der Zackenschere relativ wahllos und unregelmäßig Rechtecke ausgeschnitten und dann mit der Nähmaschine beschriftet. (Frei geführtes Sticken.) Weil es mir anders zu viel Arbeit war. Dank der Zirkelfunktion sind sie dieses Jahr zum ersten Mal schön rund und passen viel besser auf die Deckel. Zuerst misst man den halben Durchmesser des Metalldeckels aus. Da die Twist Off Gläser meist in der Mitte einen gut sichtbaren kleineren Kreis haben, kann man das nach Augenmaß machen. Abgelesen wird auf der linken Skala, von oben her gemessen. Die Unterteilungen sind immer 1/8 Inch. Also habe ich hier 1 3/8 Inch. (Oder Zoll, wie es korrekt auf Deutsch heißen müßte.) Da ist zunächst etwas ungewohnt, wenn man sonst nur mit metrischen Maßen gearbeitet hat, aber letztlich ist es ja egal, so lange man für ein Projekt beim gleichen Messinstrument bleibt. Da muß man auch nichts umrechnen. Zirkel einstellenBild: nowak Um den Zirkel dann auf den richtigen Wert einzustellen mißt man von der anderen Seite her. Wie viel man zu gibt, hängt natürlich davon ab, wie viel Überhang man hinterher haben möchte. 1'' ist nach meiner Erfahrung das Minimum, 2'' ist mir schon wieder etwas zu viel. Also nehme ich einen Wert dazwischen, hier stelle ich 2 5/8'' ein. Wichtig ist darauf zu achten, daß man bis zum Loch im Messschenkel misst, nicht bis an die Oberkante. Denn der Stift wird ja im Loch eingesetzt. Danach muß man nur noch den Messchieber auf dem Stoff plazieren, den Daumen auf den Drehpunkt legen, einen Stift in das Loch stecken und den Kreis zeichnen. Ob das ohne Vlieseline-Verstärkung funktioniert hängt vom Stoff und der Unterlage ab. Auf weichem Stoff auf glatter Unterlage verzieht sich der natürlich und man muß zumindest mehrfach ansetzen. Auf festerem Stoff und nicht so glatter Unterlage geht es auch ohne Verstärkung. Marmelade, fertig zum Einlagern.Bild: nowak Danach die Kreise noch beschriften (in meinem Fall frei geführt mit der Maschine), mit der Zackenschere ausschneiden, drauf gelegt, Gummi rum und fertig. Witzigerweise ging das sogar schneller als in den Vorjahren. Denn durch das Vorzeichnen konnte ich mehrere Deckelchen gleichzeitig vorzeichnen, der Reihe nach einspannen und besticken und dann ausschneiden. Statt alles einzeln zu machen. Und netter sieht es obendrein aus.
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Es gibt viele Möglichkeiten, das Nähgut zu markieren. Für mich gibt es nicht DEN Markierstift. Jedes Material hat Eigenheiten, für die es eine gute Markierhilfe gibt. Ich nutze Kreide, Kreidestifte, Kreiderädchen, wasserlösliche Stifte, den Prym-Minenstift (von Karin/ nagano vorgestellt), Kugelschreiber, Gelstifte, Seife und vieles mehr. Ab August gibt es von Clover 3 neue Stifte, deren Striche nach geraumer Weile an der Luft verschwinden oder sich in Wasser oder Feuchtigkeit auflösen. Die Stifte halten, je nach Stoff, Witterung und aufgetragener "Tintenmenge" 4 - 14 Tage. 2 davon sind Standardstifte, die es in dick oder extra fein gibt. Der 3. erninnerte mich an meine Schulzeit. Kennt Ihr noch die "Tintenkiller"? Genauso einer ist der 3. Stift. Auf der einen Seite der feine Tintenstift und auf der anderen Seite der Löschstift. © Ina Lusky, Klick für Großansicht Ich schätze diese Filzstifte bei Stoffen, die flutschig sind oder sich dehnen. Ausprobiert habe ich den Markierstift mit dem Filzstiftentferner auf Jersey. Das Auslöschen des Striches funktioniert sehr gut. Sowohl mit dem Löschstift wie auch an der Luft. Dennoch sollte man gegebenenfalls die Stifte auf einem Reststück ausprobieren. Bei Seide bin ich vorsichtig, ebenso bei Hightechstoffen wie Softshell oder Stoffen mit metallischem Effekt. Mit den verschiedenen Stiftstärken bin ich zufrieden. Sie decken meine Bedürfnisse ab. Auch hier gilt, für jeden Stoff das richtige Werkzeug. Clover ist hier eine gute Alternative zum Prym Zauberstift. Leider habe ich die Stifte noch nicht in Onlineshops gesehen und auch Preise habe ich noch keine. Da es aber bereits August ist, gehe ich davon aus, daß sie nicht mehr lange auf sich warten lassen werden.
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Produktvorstellung: Selbsteinfädelnde Nadeln von Clover (Self-Threading Needles)
nowak erstellte Thema in Artikel
Den Faden in ein Nadelöhr einzufädeln gehörte ja zum Horror meiner ersten Nähjahre. Wie sehr hätte ich mir da eine andere Lösung gewünscht! Doch da Übung hier wirklich den Meister macht, kann ich das inzwischen problemlos. Zumindest so lange die Nadel nicht allzu winzig ist und der Faden von guter und nicht ausfransender Qualität. Als ich dann vor einigen Jahren das erste Mal von "Self Threading Needles" las, war meine Neugier trotzdem geweckt. Wie soll das gehen? Wenn da ein "Loch" im Nadelöhr ist, rutscht da der Faden nicht gleich wieder heraus? Als ich dann die Möglichkeit bekam, diese Nadeln von Clover zu testen, habe ich natürlich gerne zugegriffen... Nadeln in der VerkaufseinheitBild: Clover Die Nadeln kommen als Set von fünf Nadeln. Die Verpackung ist minimalistisch und zweckmäßig. Die Nadeln selber stecken in einem Streifen Styropor (oder so) und nach unten verhindert ein zweiter Streifen, daß sich die Spitzen durch die Plastikfolie bohren können und Schaden anrichten. Das ganze klebt auf einer Pappkarte, die alle nötigen Informationen enthält. Das meiste davon in vier Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch. All das steckt in einem Plastikbeutelchen mit Klebelasche als Verschluss. Damit Händler die Nadeln auch hängend präsentieren können, gibt es oben eine Lasche mit Öffnung für einen Haken des Displays oder Pegboards. Die Verschlusslasche läßt sich etliche Male neu schließen (wenn auch nicht ewig) und man kann die Nadeln sehr häufig in ihr Loch im Styropor zurückstecken, bis es anfängt, auszuleiern. Da ich mir nicht sicher bin, ob die Nadelspitzen nicht auf Dauer leiden, wenn man immer neue Löcher in den Schaumstoff sticht, habe ich versucht, das zu vermeiden und immer die gleichen Löcher genommen. Mir gefällt, daß die Verpackung mit einem Minimum an Plastik auskommt und auch leicht in ihre Bestandteile zerlegt werden kann. Dem Recycling steht also nichts im Weg. Es handelt sich klar um eine Verkaufsverpackung, wer die Nadeln viel nutzt, wird sie früher oder später ohnehin in sein eigenes Nadelbüchlein oder Nadelkissen umsiedeln. Einfädelanleitung Bild: Clover Auf der Rückseite des Pappkärtchens finden sich Informationen über die Nadeln sowie eine kurze Einfädelanleitung. Die Beschreibung der Nadeln ist nur auf Englisch, aber daß die dünneren für leichte und transparente Stoffe, die dickeren für schwerere Stoffe sind kann man sich dann doch denken. Für leichte Stoffe sind zwei Nadeln im Päckchen, beide scheinen den gleichen Durchmesser zu haben, eine ist "short" (34,9 mm) und zum Nähen gedacht, die andere "long" (42,5 mm) und zum Heften. Die drei Nadeln für schwerere Stoffe scheinen auch etwas unterschiedliche Durchmesser zu haben und kommen in drei Längen zwischen 36,5 mm und 42,5 mm, "short" und "medium" zum Nähen, "long" zum Heften. Die Einfädelanleitung ist nicht weiter kompliziert, sie weist noch daraufhin, daß man nicht versuchen soll, den Faden in das zweite Loch durchzuziehen. Wozu das zweite Loch ist weiß ich allerdings nicht. Ob das einfach ein Produktionsartefakt ist oder eine Funktion hat... keine Ahnung? Man könnte es vermutlich verwenden, einen zweiten Faden einzuziehen, für dekorative Effekte. Aber den müßte man dann wieder konventionell durchfädeln. Ich nähe ja immer das eine oder andere von Hand und hefte auch von Hand, wo es Sinn macht. Um die Nadeln zu testen, habe ich also einfach meine üblichen Nadeln beiseite gelegt und habe in den letzten Monaten (fast) alle nötigen Handstiche mit diesen Nadeln gemacht. Dabei waren feine und dicke Stoffe, Webstoffe und Jersey und sogar (das ergab sich so) Elastikspitze auf Handstrick. Als Faden habe ich vor allem AlterfilS in Stärke 120 verwendet, aber auch Gütermann Allesnäher. Zusätzlich habe ich mit Fäden unterschiedlicher Stärke, Materialien und Firmen Einfädeltests gemacht. AlterfilS 150 - feines Garn in der NadelBild: Nowak Das "Einfädeln" geht in der Tat einfach: Man legt den Faden auf das Öhr, wo man zwei kleine "Hörnchen" sieht und spürt, dann zieht man an beiden Fadenenden, bis der Faden durch einen winzigen Spalt in das Öhr rutscht. Dabei ist mir aufgefallen, daß man schon ziemlich viel Kraft in den Händen und Fingern braucht. Je nach Garn und wenn das Öhr noch sehr "frisch" ist mußte ich sogar teilweise die Nadel auf den Tisch stellen, damit ich genug "Gegendruck" hatte. Auch fand ich persönlich es jetzt nicht so viel einfacher, die Spalte auf der Nadel zu treffen als ein gleich großes Nadelöhr. Ich kann mir aber vorstellen, daß jemand der schwer sehbehindert ist und mit dem Tastsinn mehr Übung hat, sich da tatsächlich leichter tut. Einen Nachteil hat diese Technik: Sie ist nicht gerade nett zum Nähgarn. Sprich man erkennt oft mit bloßem Auge, wo der Nähfaden ein wenig fusselt oder gar einzelne Fasern gerissen sind. Getestet habe ich von AlterfilS die Stärken 150, 120, 80 und 35 sowie von Gütermann den Allesnäher (der Stärke 100 entspricht), das dicke Jeans-Absteppgarn sowie das Seidennähgarn und die Knopflochseide. Beim dünnsten Garn, dem AlterfilS150, waren leichte Schäden zu erkennen, bei den anderen sah man sie zumindest nicht mehr mit bloßem Auge, wenn man den Faden nach dem Einlegen noch mal glatt gezogen hat. Stärker sichtbar blieben die "Strubbel" im Gütermann Allesnäher. In allen Fällen blieb der Faden aber stabil genug, um damit zu nähen. Wirkliche Faserrisse, die auch sichtbar blieben, fanden sich bei den beiden Seidengarnen. Unabhängig davon, ob ich die feineren oder die gröberen Nadeln verwendet habe. Wer mit diesen Nadeln näht, sollte also jedenfalls fest gezwirntes Garn verwenden und vermutlich lieber Polyester als Naturfaser. Gütermann Jeansgarn - dickes Garn in der NadelBild: Nowak Beim Nähen sollte man auf alle Fälle einen Fingerhut benutzen, denn die kleinen "Hörnchen" der Nadel spürt man unangenehm an der Fingerspitze. Ich habe die Nadeln zuerst zusammen mit meinem neuen Lieblingsfingerhut von Clover verwendet und kam zunächst gar nicht zurecht. Als ich dann auf meinen Silikonfingerhut von Prym umstieg, funktionierte es aber wieder gut. Da ich sonst auch bevorzugt mit kurzen und feinen Nadeln nähe, habe ich hauptsächlich die feine und kurze Nadel verwendet. Das Nähen ging überraschend gut, der Faden bleibt auch meistens im Öhr. Man spürt zwar in vielen Stoffen einen leichten Widerstand, wenn die "Hörnchen" durch den Stoff gezwängt werden (was nicht so überraschend ist, denn die Nadel ist dadurch hinten breiter als eine normale Nähnadel), aber sie näht beschädigungsfrei. Bei einem sehr feinen und wenig dehnbaren Jersey hatte ich Zweifel, aber auch hier gab es keine Laufmaschen und ich konnte ein Teststück unsichtbar säumen. Die Nadelspitze ist schön spitz und gleitet daher gut durch jeden Stoff. Dennoch habe ich gemerkt, daß ich die Nadel wegen der doppelten Spitzen am oberen Ende oft etwas anders angefasst habe, als ich meine Nähnadeln sonst halte. Wenn man durch sehr feste Stoffe nähen möchte, kann es tatsächlich sein, daß die Nadel mit dem Hinterende fest"klemmt" und mit mittlerer Gewalt (und einem Metallfingerhut) weitergeschoben werden muß. So lange ein Stoff nicht zu dicht gewebt ist, kann man die Nadeln wie jede andere Nähnadel nutzen. Bei sehr dicht gewebten Stoffen (z.B. Hemden- oder Blusenpopeline) hingegen spürt man einen deutlichen Widerstand des Hinterendes und dieses gibt ein vernehmliches "Plopp" von sich, wenn es endlich durch ist. Mit der Dicke des Stoffes hat es hingegen wenig zu tun. Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn der Faden kürzer wird, hat er irgendwann die Tendenz, sich aus der Nadel raus zu ziehen. (Und zwar früher als das bei einer normalen Nähnadel passiert.) Besonders leicht passiert das entweder bei dicht gewebten Stoffen oder bei solchen mit Elasthan. Fazit: Es sind zunächst gute Handnähnadeln, mit einer feinen Spitze, die gut in Stoffe einstechen. Bei sehr dicht gewebten Stoffen wird die Einfädelerleichterung hingegen zum Handicap. Ich selber brauche sie nicht (mehr), denn inzwischen kann ich einfädeln und ich sehe auch (noch) gut genug, um ein Nadelöhr zu treffen. Wem aber dieser Schritt Probleme bereitet oder wer sich vom Einfädeln gar vom Handnähen oder -heften abhalten läßt... dem sei geraten, es einmal mit den selbsteinfädelnden Nadeln zu probieren. -
Ich finde PomPoms, auch Bommeln genannt, lustig. Sie haben mich schon während meiner Kindergartenzeit, in der ich zum ersten Mal damit in Berührung kam, fasziniert und mir auch gefallen. Damals, lange ist es her, habe ich es mit 2 Pappscheiben gelernt und fand es immer doof, wenn sich nach dem Aufschneiden die Pappscheiben verbogen hatten und unansehnlich wurden. Danach fehlte mir einfach die Geduld, aus Pappe jedesmal neue Scheiben zu machen. Ausserdem war ich zu bequem, mir eine andere Lösung zu suchen. Bis.... Bis ich beim Stöbern im weltweiten Netz die Lösung von Clover fand. Das fand ich pfiffig und dachte mir, damit könnte es werden. Clover hat verschiedene Größen im Angebot von 20mm Durchmesser bis hin zu 115 mm Durchmesser. Den letzt genannten habe ich nicht in meinem Bestand. Bild by Ina Lusky Hier ein Beispiel von 3 unterschiedlichen Größen: 65mm, 45mm und 20mm: Bild by Ina Lusky Ich finde die Möglichkeit mit den unterschiedlichen Größen sehr vielfältig und mir schweben dazu 2 Projekte vor, die aber beide viel Zeit in Anspruch nehmen werden, weil ich viele Bommeln brauchen werde. Die Anleitung, die Clover den PomPomMakern in Papierform mitgibt, ist gut und ausreichend bebildert, ABER mit der Videoanleitung habe ich noch Tricks entdeckt, vor allem beim Anfang des Wickelns: [YOUTUBE=Clover PomPomMaker]rGd0PUWY6m0[/YOUTUBE] Ich habe beim Aufschneiden festgestellt, daß 3 Sachen hilfreich sind. eine spitze, kleine Handarbeitsschere gleichmäßiges Schneiden in der Mitte der "Schneiderille" ausreichend dickes Wickeln der Wolle Hier meine Versuche ohne die Videoanleitung: Bilder by Ina Lusky Je gleichmäßiger geschnitten wird, desto weniger muß ich an den Rundungen nacharbeiten. Man sieht es gut am Ende des Videos, wenn die Bommel in Form geschnitten wird. Für alle Kurzentschlossenen habe ich ein Projekt entdeckt, das sich auch wunderbar für Ostern umsetzen lässt. Die Bloggerin "dramaqueenatwork"/Barbara Ullmann hat tolle OsterPomPoms gemacht: OsterPomPoms Bildrecht bei dramaqueenatwork/ Barbara Ullmann Und wer dort weiter herunterscrollt, findet die hohe Kunst des Bommelmachens. Davor verneige ich mich. Bis dahin werde ich noch sehr viele Bommeln machen müssen.
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