Grundschnitt n. Palmer/ Alto für Deo, Balanceproblem vorgeneigter Kopf

Hallo Ihr Lieben,

"nebenan" kämpft eine liebe HS um den Sitz ihrer Bluse und die Empfehlungen unterscheiden sich derzeit etwas.

Nun also etwas Theorieüberlegung, wie ich sie mir zusammengesucht habe.

Ich lade euch herzlich ein, mitzutun, mitzuberaten und auszuprobieren. Eigene, dementsprechende Figurprobleme zu vergleichen. Meine Bilder dürfen kopiert und bemalt werden, wenn es uns allen dient. Ich hab nichts gegen Kaffeetassen und humorvolle Einlagen... Zunächst habe ich im Forum unter Entstehungsprozesse eingestellt, nach Entwicklung des Threads können wir ja entscheiden, ob es zu den Schnittfragen oder Verarbeitungstechniken oder... verschoben werden sollte.

Vorweg, seit über 2 Jahren bin ich geübter darin, nichtpassende Kleidung zu erkennen. Kaufkleidung "passt" mir selten, Burdaschnitte benötigen dermaßen viele Änderungen, dass es einfacher schien, einen Grundschnitt zu erstellen und von dem aus Schnitte für mich anzupassen. Ich hab mich über Blusenanpassungen (Burda...) und Konstruktionen gequält: Grundschnitt(e) für Deo, Gewicht hoch und runter erlitten, hab zig Bücher erworben, durchgeblättert, probiert, hab viel Beratung erfahren, bin weitergekommen und doch war ich immer unsicher geblieben. Größe? Schulterschräge? FBA? Balance? Mich-selber-ausmessen?

Ärmel...? Zwischendurch hatte ich immer mal wieder den Mut verloren. (Dabei hatte ich die Lösung im letzten Sommer schon mal...)

Letztlich habe ich mir nach Durchlesen des Buchs Palmer/ Alto: "Fit for Real People" also den Basisschnitt McCall`s 2718 besorgt. Mit dem bin ich bislang zufrieden, die Ärmelfrage hab ich noch nicht angefangen...

Soll ich auch die Größenauswahl demonstrieren?

, Deo

Hallo Deo,

Soll ich auch die Größenauswahl demonstrieren?

Wenn ich so frei sein darf: ja bitte! Denn z.B. bei Oberteilen wird meistens empfohlen, nach der Oberweite auszusuchen, aber irgendwo bei eboli habe ich gelesen (glaube ich zumindest), dass es vorteilhafter sein kann, nach der Schulterbreite zu gehen und ggf. eine FBA einzubauen. Das wäre jetzt schon wieder ein Unsicherheitsfaktor bei mir...

Liebe Grüße, haniah

Gut, gern.

In vielen Empfehlungen findet man, die Kleidergröße nach dem Oberbrustumfang (OBU) festzustellen und damit den eigentlichen Rumpfumfang und dann die Größe der Körbchen anzupassen. Die Schnitte, wohl auch die Standardkonstruktionsmethoden ergeben eine Cupgröße B.

Nach Palmer/ Alto wird der OBU bestimmt und der Brustumfang (BU = Oberweite (OW)). Nach dem OBU wird die Größe also orientierend ausgesucht und nach der Differenz OBU/ OW die Cupgröße. (Palmer/ Alto S. 141)

Bei mir also relativ eng (hier über Kleidung gemessen) OBU 87, OW 99 (im Buch wird das Band hier hinten nicht höher geführt, aber das rutschte so sehr... )

Das ergibt aus dem OBU nach S. 27 Größe 12 (bei uns 38), das wollte ich nicht glauben und hab Gr. 14 mitbestellt. Die Differenz für die Cupgrößen sind auf S. 141 gelistet, ich erreiche über 10-12cm Differenz, ergibt also ein DD-Cup.

Der Schnitt besteht aus ... einigen Papierschnitten einer Größe, darunter der "Bodice", bestehend aus je einem Rücken einer Größe und 5 Vorderteilen bis zur Taillenlinie dazu. Körbchengröße A, B, C, D, DD. Das sind sozusagen jeweils schnittintegrierte FBA`s. Wenn man die Vorderteile aufeinander legt, werden die Vorderteile mit steigender Cupgröße breiter, der Armausschnitt schiebt sich an der Achselhöhle immer mehr nach oben. Der Brustpunkt wandert in Länge und Breite mit.

Übrigens ist (bei deutschem Schnittanbieter) eine Übersetzung beigelegt.

Die Schnitte haben Markierungen (Falten/ tucks) oberhalb der Taille zur Längenregulierung und an den Rückenteilen senkrecht, um Rückenbreiten usw. ausgleichen zu können. Natürlich habe ich nach Anleitungen die Arm- und Halsausschnitte mit Klebestreifchen gesichert und dann eingeschnitten, die Schnitte gebügelt und anprobiert.

Für mich hat sich der Hinweis sehr gelohnt, die Breite des Brustkorbs vorn und hinten in etwa halber Armlochhöhe zur Größenauswahl zu benutzen, dort also auch etwa, wo der OBU bestimmt wird.

Das Seidenpapier war mir aber trotz Sicherung zu dünn und auch nur halbtransparent, so bin ich ziemlich zügig zur Kopie auf Malerfolie übergegangen.

Hier die Kurzdemonstration, immer auf meiner nicht hängenden Seite(!):

Beginn mit MCCall`s 14 D: es reichte nicht um den BU einer Seite. Die VM (Vordere Mitte) des Schnitts erreicht nicht die meinige in Höhe des Bp (Brustpunktes). In Höhe des halben Armausschnitts aber war ziemlich zu viel Platz, die Achsellinie überschritten, nicht nur auf diesem Foto.

14DD es reicht jetzt um die OW, aber der Schnitt stukt mir unangenehm in den Hals, ist mir am Armausschnitt zu breit (das soll keine Bluse werden!) und überhaupt ist es eklig in dieser Plastikhülle.:D:D

Der Rücken verrät schon mein Schulterblattproblem. Am Hals reicht es in der Breite, am Schulterblatt erreicht die HM (hintere Mitte) nicht die meine, ragt dafür aber über den Armausschnitt hinaus. Das Armloch hinten flattert. In der Taille reicht es auch nicht, aber das hat hier andere Gründe. Andere Baustelle, viel leichter zu bearbeiten. Nach einer Weile herumhantieren rutschte die Konstruktion vorn auch noch hoch... und hinten runter. - Haniah?

Gr. 14 ist in halber Armlochhöhe vorn und hinten etwas breiter als für einen Grundschnitt benötigt, der beigelegte Hemdblusenschnitt erreicht in der Rückenpasse etwa meine Jackenpassenbreiten. Von der Abnähergröße benötige ich allerdings DD...

Gr. 12 scheint den Brustkorb gut nachzuzeichnen, die Passe der Hemdbluse entspricht meinen vorhandenen "passenden" Kaufhemdblusen. Der Bp scheint einigermaßen stimmig. Wieder muss ich DD wählen, D reicht einfach nicht von VM bis Seitennaht.

Den Folienschnitt also gedoppelt und das Oberteil "angezogen..." (ganz fürchterlich bei der Hitze...) da wurde mir schon klar, dass der Schnitt um den Körper herumreicht, aber an den Schulterblättern spannt. Fühl- und sichtbar. Aus vorherigen Übungen - link siehe oben- war mir schon klar, dass ich oben vielleicht einen Rundrücken biete, aber die Änderungen waren nie so stimmig. Da bin ich auf den "verzweifelten Versuch" gekommen, habe einfach einen konstruierten Schnitt genommen, am Rücken kreuzweise aufgeschlitzt und mich von meinem Mann am Körper wieder zukleben lassen. Er sollte darauf achten, die HM absolut gerade zu stellen, meinen Halsring (Kette) und die Achsellinie zu erreichen und alles flach anzupappen. Das Endergebnis zeigt eindrucksvoll, dass ich eine Änderung für stärkere Schulterblätter brauche und liefert auch gleich die nötige Differenz dazu (Schnittschlitze ausmessen).

Diese Änderung habe ich prompt auf den McCalls 12er Rücken übertragen und wieder anprobiert: viel besser im Tragegefühl.

Nun dem McCall`s12DD auf Probestoff übertragen: etwas knapp in der VM. Bp zunächst mal stimmig und dann bin ich herumgewandert.... gehüpft auch, im Forum herumgeschmökert, Haushalt erledigt. (GSD kam gerade kein Postbote) Dann geschaut: Dieser vermaledeite Schnitt machte sich auf Wanderung: das VT wanderte nach oben, der Bp gleich mit und oben drückte der Halsausschnitt gegen die Kehle. Hinten rutschte der Rücken ab, wirkte beulig und viel zu breit. Über der Taille stauchte es.

An dieser Stelle brauche ich noch etwas Zeit, diesen Zustand wieder herzustellen, denn den Ausgangsprobestoffschnitt habe ich längst zerschnippelt. Aber das neue Exemplar liegt schon hier, fehlen noch der angepasste Schnitt, Fotos und Erklärungen.

So, falls bis hierhin Fragen sind, könnt ihr gern fragen, ich brauche zur weiteren Vorbereitung etwas Zeit.

, Deo

Ich sag nur: Hilfe meine Bluse würgt mich!

Mal sehen, was Du herausfindest

Rita

Hallo Deo,

ich muss mal eine Frage anbringen, wenn ich darf.

Nach Palmer/ Alto wird der OBU bestimmt und der Brustumfang (BU = Oberweite (OW)). Nach dem OBU wird die Größe also orientierend ausgesucht und nach der Differenz OBU/ OW die Cupgröße. (Palmer/ Alto S. 141)

Also in dem Buch gibt es eine Tabelle, wo man dann anhand der ermittelten Werte die Größe auswählt? Und was machst Du, wenn Du einen Schnitt hast, wo der OBU gar nicht genannt wird?

Grundsätzlich kann ich nur sagen, dass es für mich schwierig ist, das Grundprinzip zu verstehen. Mir fehlt einfach irgendwo jedes Verständnis, was sich wo wie ändert und weshalb. Also ich lese weiter mit, Deo, aber mitmachen - das schaffe ich noch nicht.

Liebe Grüße, haniah

Anhang 147579

Vorschlag: hintere Schulterschräge überprüfen - ist eventuell zu steil

lg

heidi

@haniah

Bei einem B-Körnchen ist die OBU identisch mit dem BU!

Und der ist immer angegeben.

@Stofftante

Wegen der Schulterschräge - ich habe beim letzten Projekt versucht, dichter am Original zu bleiben. Prompt fehlt in der hinteren Mitte Länge - der Saum steht ab, als wäre es ein Zelt.

Beim Anprobieren der Folienschnittes sah es noch gut aus - nicht das Original sondern eine Version mit 1cm Mehrlänge udn Abnäher in den Halsausschnitt.

LG Rita

Liebe Heidi,

ich bin für alle Verbesserungsvorschläge dankbar. Hier, diesen Schnitt habe ich letztendlich nicht für mich gewählt, ich bin mit dem 12er glücklich geworden. Hoffe, morgen hier an der Baustelle weiter zu kommen. Die Probeteile des 12er sitzen nach meinem Gefühl gut, aber das werde ich noch zeigen. Bei dem gezeigten Foto stimmt ja noch einiges andere nicht, die Balance ist nicht angepasst und für die Schulterblätter ist auch nicht genug Raum.

Liebe Haniah, du kannst alles fragen was du willst, brauchst dich nicht entschuldigen.

Die Standardschnitte sind für Cup-Größe B konstruiert. (Ich wusste lange nicht, welche Cupgröße ich habe.) Lt. dem Buch ist B etwa 5cm Differenz OBU/OW.

Palmer/ Alto (und andere) empfehlen sinngemäß, einen Schnitt nicht wie angegeben nach OW sondern nach OBU auszuwählen und dann die Brustanpassung (FBA) zu machen - außer wenn man dem Standard: B-Cup entspricht und außer, wenn der Schnitt ohnehin körperferner ist. Eine körperferne Hülle könnte so weit um dem Körper reichen, dass auch eine große Oberweite gut darin Platz hat. Das Feintuning Palmer/ Alto geht dann nach Brust- und Rückenbreite auf etwa halber Armlochhöhe.

Um die Frage zu beantworten: ich werde keinen Schnitt finden, wo der OBU angegeben ist, sondern immer die OW. Ich setze nur für mich dann eben nicht die OW ein, sondern den Wert OBU.

Aber es gibt noch zwei andere Möglichkeiten der Schnittauswahl: ich kann einen Schnitt auch an wichtigen Stellen vermessen und: ich kann einen Grundschnitt aus transparentem Material (Folie, Pauspapier) für mich herstellen und den auf einen Schnitt auflegen. So sehe ich sofort grob, ob mir ein neuer Schnitt passen kann...

Für das Verständnis werde ich einfach ein paar Skizzen machen, da wird es dann einfacher.

Frag(t) einfach, wenn dir(euch) noch was unklar ist.

Danke, Rita.

LG, Dagmar

Hallo,

ich setze mich auch gespannt dazu - da kann ich was lernen.

@Stofftante

Wegen der Schulterschräge - ich habe beim letzten Projekt versucht, dichter am Original zu bleiben. Prompt fehlt in der hinteren Mitte Länge - der Saum steht ab, als wäre es ein Zelt.

Rita

wenn die Schulterschräge nicht paßt, das heißt zu schräg ist, reißt sie das Ganze nach oben. Das Original kann Dir schnurzpiep sein. Ist die Schulterschräge zu flach, hast Du zuviel an der HM - ist sie zu schräg zu wenig.

lg

heidi

Liebe Deo,

da auch ich immer mit Schnittanpssungen zu kämpfen habe ( habe niemanden, der einmal absteckt ), werde ich mich hier dazu setzen und bestimmt etwas lernen.

Erst einmal vielen dank, das Du Dir diese ganze Mühe machst:hug:.

Viele liebe Grüße

Heike

Ich danke für euren Zuspruch und die Neugier. Ich könnte das Thema aufwendig anfassen oder ganz klein...

Für die, die neu bei der HS sind: ich bin Laiin. Das meiste, von dem, was ich hier so mache, habe ich mir hier im Forum angelesen. Ansonsten treibt mich die Neugier...

Deo

Daher einen lieben Bastel-Gruß von einer, die auch nicht von Fach ist - bei anderen aber oft sofort sieht, wo der Hase im Pfeffer liegt - nur bei mir, da klappt das nicht.

LG Rita

Iiiiiiiiiiih, wie sieht denn das aus!

Zunächst: es ist ein alter Stoff, aus dem wohl mal eine Tischdecke werden sollte, er ist zu mir gewandert und hier verbraten worden. Ich habe mich sehr bemüht, exakt zu arbeiten. Halsloch und Armausschnitte sind mit Stütznähten gesichert und dann eingeschnitten worden. Die Schulternähte und Rückenabnäher sind ausgebügelt.

Das hier ist der Basisschnitt McCalls 12 DD, ich habe lediglich die Taillenabnäher nicht so weit nach unten abgenäht und vorn unten auch nicht so viel Abnäherinhalt gefasst (Erfahrung).

Es geht nicht um Schönheit, sondern einen körpernahen Schnitt, der der Ausgangsschnitt für andere sein soll. Er soll passen und sitzen, nicht schmeicheln.

Nun brauchte es zweier Vorgänge: einen sehr kritischen Blick in den Spiegel und anschließend einen Suchlauf im genannten Buch.

Guckt selbst erst einmal:

Diesen Schnitt habe ich bewusst so angezogen, dass der Nackenausschnitt meinen eigenen Nackenausschnitt trifft und möglichst sofort fotgrafiert.

Während ich hier schreibe, habe ich das Teil anbehalten und werde euch gleich demonstrieren können, was das Oberteil macht. Rita weiß es schon...

Der Schnitt ist also nach OBU ausgesucht und in dieser Packung sind Oberteile mit fertigen FBAs enthalten, ich hab die größte wählen müssen.

Ich meine, die Armausschnitte sind etwa in der Achselfalte gelandet, und meine, ich sollte keine Größe kleiner wählen (könnten wir später noch bereden. (12 = Gr. 38, 10 wäre 36...)

Ich bin in der Schulter schief: Hängeseite rechts und Hüfte schiebt rechts heraus, das will ich hier aber (noch) nicht berücksichtigen.

Leichter Rundrücken,

nach vorn geneigte Schultern,

Kopf nach vorn gehalten. Hals geht nach vorn heraus. Der Kopf steht nicht gerade über der Wirbelsäule, sondern quasi davor. Schreibtischtäterin, Rita nennt das "schepp" stehen, man könnte auch Fragezeichenhaltung dazu sagen.

Bp rel. tief, aber anscheinend dem entsprechend, was der Schnitt vorgibt: Kreuz.

Taille vorhanden, aber nicht eben schlank, eher flaches Gesäß, Hals geht nach vorn heraus. Der Kopf steht nicht gerade über der Wirbelsäule, sondern quasi davor.

Der Stoff wirft über der Brust, spannt komisch im oberen Rücken und guckt euch die Karoverläufe an.

Was an der TAille unten staucht, werde ich gleich noch mal gerade zuppeln, aber hier habt ihr erst mal Augenfutter.

Es staucht an der Taille, weil ich da dem Schnitt gefolgt bin (entgegen dem Vorgehen an den Abnähern) und nicht beachtet habe, dass meine Taille ein ganzes Stück höher liegt, als die der Schnitthersteller vorgesehene. Und eh jemand dazu fragt: ja, ich habe einen Bodygraphen gemacht und der bestätigt mir das.

So, während ihr noch guckt und ich erst mal die nächsten Fotos bearbeiten will noch die Bemerkung:

Man könnte ja sagen: kürz das Rückenteil und zieh damit das Vorderteil straff. Die Schulternähte würden unweigerlich in den Rücken gezerrt und der Halsausschnitt müsste oben hinten flach sein und nach vorn sehr tief ausgeschnitten werden - was ich vordem immer tun musste. Richtig wäre das nicht.

Kaum hocke ich hier im Forum rum da *keuch* musste ich mal den ersten Knopf, sprich die erste Stecknadel "öffnen", weil es am Hals würgte. Nicht viel, aber merklich.

Was ist passiert? Der Stoff hat sich am Körper durch die Bewegungen ausgerichtet.

Der vorgebeugte Rücken braucht einfach mehr Stoff, als vom Schnitthersteller vorgesehen, den holt er sich! Verbunden sind Rücken- und Vorderfront durch zwei Stellen: Schulternaht und Seitennaht.

Guckt selbst:

jetzt würgt der vordere Halsring, weil er nach oben gerutscht ist, haben sich die Falten über der Brust geglättet, weil Zug nach oben kam, trotzdem sind die Bp etwas nach oben gewandert. Der hintere Halsausschnitt steht leicht ab, der Rücken ist hinten zusammengesackt. Die "Bluse" hat sich eine Balance gesucht, ist in die "richtige" Position für genau meine Körperhaltung gerutscht.

Die Fotos werden leider noch gestört, weil es in der Taille aufstukt, wenn ihr wollt - bei Bedarf bitte Zuruf - schneide ich die Seitennähte auf und verkleinere auch die Taillenabnäher.

Soll ich?

Insgesamt sind es eher geringe Änderungen, aber ich habe auch Schnitte gehabt, da war das Missverhältnis noch viel ausgeprägter, z.B. die selbst konstruierten (Nein, keine Rechen- oder Zeichenfehler.)

p.s. Ich sollte und habe: hier sind jetzt die Seitennähte von unten her bis natürliche Taille gelöst und hinten ein Schlitz in der Mitte. Alle Abnäher sind nicht bis unten abgenäht. es stukt nicht mehr in der Taille,a ber oben dasselbe Bild, der Hals steht hinten ab, vorn drückt er gegen die Kehle.

liebe Deo,

ich verfolge das hier höchst gespannt, es gibt viel für mich zu lernen.Bin auch nur Hobbynäherin, komme aber jetzt auch allmählich ins >ungerade< Alter.

wenn ihr wollt - bei Bedarf bitte Zuruf - schneide ich die Seitennähte auf und verkleinere auch die Taillenabnäher.

Soll ich?

wenn du die Mehrarbeit auf dich nimmst, gerne! So sehe ich dann ganz genau, wo was hapert und wie man es abändern kann.

liebe Grüße

Lehrling

So,

für mich hab ich die Lösung ja schon, aber ich möchte den Weg dahin transparent machen.

Ich hab jetzt zur Verdeutlichung mal die Seitennähte ganz getrennt, den Halsring hinten wieder richtig geschoben, vorn damit die Kehle befreit und die Vorderteile und Rückteile unter dem Arm ganz glatt übereinander gelegt, dort gesteckt. So wie der Stoff es will, drapiert quasi. Was zeigt sich? Der Rücken verlangt Mehrlänge! Der hintere Armausschnitt steht in der Achsel viel höher als der vordere, die komischen Stauchfalten sind nahezu verschwunden und die "Bluse" würgt nicht mehr.

Bei auch leicht vorgeneigtem Hals/ Rundrücken/ meiner Alltagshaltung braucht mein Rücken Mehrlänge gegenüber dem Vorderteil - eben abweichend von einem Standardschnitt.

@ lehrling: gut, ich schlitze sie mal, im Augenblick ist ja die SN unten beiderseits auf, da fällt der Stoff viel besser.

Große Frage: wieviel also vordere/hintere Balance korrigieren?

Ich seh da mehrere Wege.

1:) richtig vermessen.

2:) stets auf eine aufgerichtete Haltung achten (kleiner Scherz)

3:) Basti hat mir mitgeteilt, dass in der Maßschneiderei Lotmaßbänder verwendet werden, die vorn und hinten beschwert bis zum Fußboden reichen und über die Schultern gelegt werden.

4:) Dazu hab ich mir vielleicht ein neues Messinstrument (in der Theorie) zusammengebastelt, dazu später.

5:) orientierend könnte man genau das machen, was ich eben tat, bei einem körpernah geschnittenen Kaufschnitt an der Seitennaht ablesen, wieviel Differenz dort entsteht, damit der Schnitt ruhig liegt. Moment, ich zieh mal aus: bei mir aktuell 2,4cm ich weiß, dass bei mir 2cm richtig sind + 4mm für die Schulterblätter.

6:) man könnte sich auch am Halspunkt der Schulternaht orientieren: Die (körpernah geschnittene) Bluse ganz ins Genick ziehen und feststellen, wo der Halspunkt der Schulternaht sich am Körper abzeichnet. Dort (am Körper) z.B. auf einem Pflaster eine Markierung anbringen. Dann sich in der Bluse bewegen, bis sie "würgt", ersten Knopf öffenen... weiter bewegen, bis sie nicht mehr versucht, weiterzurutschen und nun schauen, wohin sich der Halspunkt des Kleidungsstücks vom markierten Punkt am Körper verabschiedet hat.

7:) die Schulternaht markieren, aber offen lassen und überlappen, so festlegen, was ins Rückenteil gehört und was nach vorn, da spielt aber die Schwerkraft dagegen, wenn man alleine wurschtelt.

Ich habe noch eine ganz andere Beobachtung: wenn ich mir den seitlichen Brustabnäher so anschaue, scheint mir da etwas zu viel Abnäherinhalt vorgesehen zu sein. Vielleicht brauche ich ja doch nur Abnäher D, frage mich dann aber, wo ich den nötigen Umfang für meine OW herbekomme. Ach, ich werde einen Teil davon in den Taillenabnäher herunterdrehen *denk* (Nicht so wichtig im Augenblick)

p.s. sie würgt immer noch nicht :)

Hier hatte ich das Schema meines Haltungsfehlers schon einmal dargestellt:

Gedankensammlung Schulterpunkt

Und wiederzufinden und zu bewundern ist das Schema meines leicht vorgeneigten Kopfes auch im genannten Buch, S. 126. Dort steht auch die Lösung dazu.

Ich hatte zuerst die Änderung für etwas größere Schulterblätter eingepflegt.

Anschließend hatte ich das gemacht, was ich Haniah hier empfohlen hatte: probehalber 1cm vorn quer rausgefaltet. War es zu fassen: der Halsausschnitt blieb weiter unten, das Kleidungsstück lag schon viel ruhiger. Wenn ich 2cm rausfaltete noch viel besser. Mir war klar, dass ich danach wieder am Ärmel herumzutüfteln hätte, so habe ich doch die Änderung von +1cm in den Rücken

gebracht: das Probeteil einfach quer durchgeschnitten und mit 1 Streifen Stoff unterlegt. Damit bin ich danach wieder durch die Wohnung marschiert, war hier im Forum, kurz: das Kleidungsstück blieb sitzen, die Schulternähte blieben in der zugewiesenen Position, der Halsausschnitt quetschte nicht mehr die Kehle. Außerdem muss der Ärmel voraussichtlich nicht im Umfang geändert werden.

Lediglich der Bp musste nach unten versetzt werden, ja klar, ich hab ja etwas an der VL verändert. Angezeichnet und auf den Schnitt zurückübertragen.

Danach korrigierte Schnitte gemacht, auch die Abnäher angepasst... und ja, jetzt stehe ich allenfalls noch vor einem Finetuning, besonders aber vor dem Ärmel, hab bei Haniah reingeschaut und zur Demonstration noch einmal die ersten Schritte wiederholt...

Ihr bekommt gleich die Bilder. Die korrigierten mit Schlitz unten und die Ergebnisse des veränderten Schnittes.